Погреб на даче - незаменимая вещь для хранения собранного урожая и заготовок, которые рачительные хозяйки подготавливают в преддверии долгой зимней поры. Холодильник не может служить полноценной заменой подполу. Помещение, обустроенное под хранилище, во-первых, обычно делается значительно более просторным и вместительным, нежели холодильная камера, во-вторых, в нем поддерживаются естественные температурные условия - в пределах от +2 до + 4 градусов, создающие благоприятный микроклимат для солений и иных консервированных продуктов.
Погреб можно располагать как под домом или гаражом, так и во дворе
Справиться с постройкой погреба можно своими руками, не тратя деньги на сторонних специалистов. Вам придется всесторонне подойти к изучению вопроса: начиная от того, как правильно вырыть котлован, и переходя постепенно к финальному этапу - установки двери. Для того чтобы вырытый вами котлован сохранял свои основные качественные характеристики, а именно - был плотным и сухим, производить работы нужно обязательно летом, в теплую и не дождливую погоду.
Строительство "природного холодильника" следует начинать с выбора места его расположения. Как правило, существуют три основных варианта для его размещения:
- под домом;
- под гаражом;
- во дворе.
Рассмотрим вариант сооружения погреба во дворе:
1 этап: проектирование погреба
Обычно подпол имеет прямоугольную форму, невысокий потолок, на входе - люк или дверь и бетонные или кирпичные ступени. Для расчета ширины помещения используют параметры выбранных материалов для перекрытий потолка.
Размеры погреба могут быть произвольными, но, как правило, они укладываются в определенные параметры, обеспечивающие стабильную температуру внутри него в любое время года:
- длина погреба - не более 4 м;
- высота помещения - до 2 м;
- ширина котлована - не более 4 м. В данный расчет входит толщина кладки стен и наружного слоя гидроизоляции;
- при наличии плотного и твердого грунта еще на стадии рытья котлована можно оставить небольшой участок (около 1 м шириной), где слои земли будут удаляться под уклоном, с целью сформировать будущие ступени;
- для облицовки стен, как правило, берут кирпич или бетонный раствор.
2 этап: сооружение котлована
Вам понадобится:
- рулетка;
- уровень строительный;
- лопата;
- рубероид;
- щебень;
- бетонный раствор;
- мастика битумная;
- трамбовка.
На заранее выбранном участке удаляют слой дерна, после чего производят его разметку с помощью колышков. По нанесенной линии разметки формируют котлован, не забывая создавать ступени, выбирая грунт под уклоном, либо делая все стенки ровными - в случае, если монтировать лестницу предполагается отдельно. После выкапывания ямы стенки и пол выравнивают.
Правильно обустроенный погреб будет сохранять благоприятный микроклимат для хранения солений и заготовок круглый год
3 этап: Подготовка основания
Для подготовки основания берут щебень, насыпают его ровным слоем и тщательно утрамбовывают. После этого готовят и заливают бетонный раствор, толщина которого должна составить не менее 65 мм. Пропорции нужно соблюсти следующие: 1 часть цемента (М400), 3 части песка, 4 части щебня.
4 этап: создание гидроизоляции пола
Без надежной гидроизоляции погреба не обойтись никак. После окончательного застывания бетонного раствора сначала проводят разметку для стен погреба, а затем на его основание укладывают рубероид в два слоя, каждый из которых промазывается мастикой. Материал стелется внахлест; края его выводят за линию разметки примерно на 100 мм.
5 этап: кладка кирпичных стен
Строительство погреба имеет отличительную особенность: нет необходимости в тщательном выведении ровных стен. Наиболее важным моментом является выбор материала: следует использовать только красный обожженный кирпич.
Первый ряд является самым ответственным, поэтому его кладут обязательно по разметке - и на песчано-цементный раствор. Между стенами котлована и кладкой оставляют буферную зону размером около 500 мм.
Второй ряд кладут в шахматном порядке с перевязкой швов. Излишки раствора убирают сразу. Обязательным условием является проверка вертикальности стен при помощи строительного уровня. Рекомендуется проводить проверку после укладки каждых трех рядов кирпичей.
За один раз выкладывают максимум 4-5 рядов, на упрочнение которых требуется порядка 8-10 часов.
Во время кладки 3-го или 4-го ряда кирпичей предусматривают наличие отверстия для вентиляционной трубы. Стандартно оставляют квадратную нишу 250х250 мм. Второе такое отверстие необходимо соорудить в противоположной стене на высоте 1600-1700 мм.
Если у вас есть желание сэкономить время и средства на сооружении специальных стеллажей, то в процессе возведения стен нужно вмуровать в них металлические профили или уголки. Таким образом, вы создадите крепления для будущих полок. Металлические элементы выводятся за наружную стену на 100-140 мм. Со стороны внутренней они должны совпадать по ширине с полками. Расстояние между уголками можно оставить около 750 мм, как по горизонтали, так и по вертикали.
Для создания наружной гидроизоляции, после того, как стены полностью возведены, выводят вентиляционные трубы наверх. С наружной стороны стены сначала покрывают битумом, после чего фиксируют на них рубероид с напуском примерно в 80-100 мм. Его стыки тоже необходимо промазать битумом и крепко прижать. После этого буферную зону, которая была создана между кладкой и стенками ямы, заполняют глиной. Каждый ее слой (450-500 мм) следует тщательно утрамбовывать, пока до верха строения не останется около 400 мм.
5 этап: бетонирование
Для упрочения постройки по всему периметру котлована в его стены вводят арматурные пруты, снаружи оставляя всего лишь 120-130 мм. Вплотную к ним располагают деревянные щитки по размеру стен. Их обивают полиэтиленом, укрепляют полученную опалубку деревянным брусом, после чего заливают бетонный раствор. Для застывания требуется около 24-х часов, после чего опалубка снимается, а стенам дается еще время для окончательного "созревания".
6 этап: монтаж перекрытий
Самый простой вариант - использовать для перекрытий железобетонные плиты. В этом случае, траншею по всему периметру подпола заполняют щебнем, производят армирование решеткой из металлических прутьев, затем заливают бетоном. Раствор застывает, после этого производят укладку плит, полностью перекрывая ими котлован и фундамент вокруг погреба. Места стыковки плит обрабатывают густым раствором.
Любовно выращенные томаты можно хранить в погребе в виде заготовок
7 этап: монтаж лестницы и проведение внутренних работ
В случае, когда вы оставляли основу из грунта, сверху, на грунтовое основание выкладывают кирпич. Класть его следует на ребро - по вертикали, и плашмя - на проступи. Боковые стенки, разумеется, тоже должны быть облицованы кирпичом. Все стыки и зазоры затираются раствором.
Пол и потолок покрывают цементно-песчаным штукатурным раствором, после чего наносят слой извести. Если кладка стен вам изначально "удалась", и они получились ровные, можно обойтись без штукатурных работ, и нанести известь в два слоя.
Рубероид, уложенный на основании, покрывают цементной стяжкой - 30-40 мм толщиной. При желании сверху можно уложить линолеум или смонтировать деревянный пол.
Последними крепят деревянные полки и стеллажи, обработанные предварительно антисептической пропиткой. Ни в коем случае нельзя закрывать вентиляционные отверстия - иначе в обустроенном вами погребе нарушится воздухообмен, и помещение перестанет отвечать необходимым требованиям.
8 этап: изготовление и монтаж двери
Дверь погреба удобнее всего выполнить из досок 30 мм толщиной, а затем утеплить ее изнутри. Перекрытия сверху также следует утеплить любым доступным способом - будь то нанесение слоя опилок, грунта или глины.
Можно ли за городом обойтись без магистрального газа и насколько это сложно? Этот вопрос занимает умы многих домовладельцев и тех, кто только планирует ими стать. Газ кажется единственным доступным средством получения тепла в отсутствие центрального теплоснабжения...
Для строительства деревянного дома предпочтительно использовать массив древесины, например, оцилиндрованное бревно. Этот материалы обладают необходимой прочностью и поддерживают благоприятный микроклимат в помещении.
